東京は上野の広小路界隈といえば、昔からとんかつの有名店が多いですね。

双葉、ぽん多、井泉・・・・・枚挙にいとまがありません。

その中で　「蓬莱屋」　といえば、かの小津安二郎も愛したヒレカツの名店。

右の建物はかつて、「福助」　という甘味処でした。お祭りの季節になると、２階からお囃子を練習する音が聞こえて風情がありました。

実は上野にある某企業に就職して４半世紀ちょっと（随分と大袈裟な　＾＾；）が過ぎましてね、生来のとんかつ好きといたしましては、上野のとんかつ屋全制覇を成し遂げた気分なのですが、何故かこの蓬莱屋だけ行った事がありません。会社から近すぎて敬遠したというのも理由かとは思います。

ここはヒレカツでも、ヒレ肉を一本丸ごと揚げるので有名。最近もテレビで紹介されていましたね。

揚げ手お兄さんの会話のイントネーションに、「あれ？」　と思ったのは僕だけでしょうか。何でも色々と事情があるらしいのだけど、ここでは触れないでおきます。興味のある方はＷＥＢで検索してくださいね。

その番組や雑誌などから得た情報は以下のとおり。

①肉はヒレの一本丸揚げ

②揚げ油はラード（蓬莱屋では自家製らしい）

③衣は薄く

④揚げる鍋は２つ、まず高温の鍋で表面を固めて旨みを閉じ込め、続いて低音の鍋でじっくり中まで火を通す

⑤油から引き上げたらしばらく休ませ、余熱で火を通す。

ってな事らしいです。だったら食べに行けば？という話なんですが、ヒレカツ定食一人前￥２８００は個人的にちと高い。双葉やぽん多も同じような価格だけれど、そっちへ行ったのは随分前でね、可処分所得がけっこうあったんですよ。今は無理無理！(T-T)

そんなわけで、テレビや雑誌などから想像する蓬莱屋の味を自宅で再現してみました。

行ったこともないのに、「再現」　ってぇのもどうかと思いますが・・・(^▽^;)

スーパーでヒレ肉ブロックをゲット。半額だって！ヾ(≧▽≦)ノ

見切り品になったくらいが肉が熟成されて良いかもしれません。（笑）

塩＆コショウ。

小麦粉　→　卵　→　パン粉。

油はラード。チューブで売られているやつ２本分。これは熱して溶かしている途中。

ちょっと量が少ないですがこの時点で肉より油の方が高くなっちゃった。　＾＾；　

本当はとんかつがどっぷり浸る量が良いんでしょうけど、一斗缶を買う訳にもいかないし。この辺がプロと悲しき素人の違いですね～(T-T)

投入！

最初は高温。上下を返し、衣がいい色になったら火を弱め、じっくり仕上げ。

これにより温度の違う２つの鍋で揚げたのと同じになるかな？なん思いまして。

丁度いいかな？と言うタイミングで引き上げ、しばし休ませ余熱で火を通します。

タイミングは音で判断してます。投入直後の、「シューッ」　とか　「シャーッ」　とかいう音から、うまく表現できないけど、「プチ・プチ　カラ・カラ」　というような、断続的＆クリスピーな音に変わってきたら引き上げ時かな。

適当な厚さに切り、キャベツのせん切りをつけ合わせ。

中心がほんのりピンク色で絶妙な火の通り加減。なぜか偶然うまく出来ちゃった。σ(^_^;)

最近ＷＥＢで見かける蓬莱屋のより美味しそうに見えたりして。いひひ。

さて、お味ですが・・・ヒレ肉一本の丸揚げってジューシーに仕上がるんですねぇ。今までヒレの肉汁なんて意識したことなかったけど。あと、３００ｇは大きすぎました。半分食べて翌朝カツサンドに。冷めても美味しいというか、翌朝の方が美味しい感じがしたのは気のせい？

まぁでも揚げ物はねぇ、天ぷらでもそうだけど、油のこと、素材のこと、道具のこと、後片付けのこと、色々考えるとお店で食べるのが正解だと思いますねぇ。プロにはかないません。

とりあえず・・・何となく蓬莱屋に行ったような気分には成りましたです、ハイ。 σ(^_^;)

最後までありがとうございました！ｍ(＿ ＿)ｍ

ジャンク屋で見つけたダイヤトーン往年の名機、ＤＳ－２５１。

累計６０万台も販売したという驚異的な製品。

今でも東京の下町では古い喫茶店やレストランなどでよく見かけます。

同じ物を所有していたのだけれど、震災で破損、再起不能になってしまったので程度のいいものを探していたのですが、今回見つけたものは汚れはひどいけど、ユニットに破れや凹みも無いし、箱にも大きなキズが無いのでなかなか良い物件でした。

それでは順番に手入れしていきます。

グリルをとめるベルクロのはがれ。

両面テープなんでしょうか。すっかり乾いてしまっているというか。

全部外してきれいにした様子。

両面テープを貼ります。真ん中の穴はポンチで加工。

元通りに取りつけます。

ウーファーのビスコロイド（ダンプ剤）垂れ下がり。

下地のレザーも浮いちゃってます。

これはシンナーで除去。トルエン１００％の純トロ。

入手先は内緒。ホームセンターでは買えませんので念のため。

除去後。塗装も落ちてしまうからあとでタッチアップ。

浮いたレザーの補修。ユニットを外します。

磁石に注目！アルニコです！今や絶滅危惧種。

竹べらで空気を追い出します。

色褪せたユニットを着色します。

着色前。

着色後。

ワックスをかけます。ワトコワックス・ミディアムウォールナット使用。

ワックス前。

ワックス後。

仕上がりの比較。

施工前。

施工後。

レトロなグリルはとても豪華。

そういえば小田急の車内広告で、中華料理　「豪華」　というお店をよく見たけど、今でもあるのかな？

音ですが、密閉型で引き締まった低域。というか経年でエッジが硬くなってるせいか低域不足。これはある程度時間をかけて鳴らし込めば改善されると思う。高域の伸びはなかなかのもの。かなりトレブリーな印象だけど刺激的なキツさは無い。どちらかといえば冷静に・分析的に聞かせる感じ。ユニットが左右対称じゃ無いけど不自然さはまったく感じない。全体の傾向としては、とても優等生的な鳴り方。チョイ悪な感じがまったくしない。良くも悪くも日本の音。なんだか褒めてるんだか批判してるんだか分からなくなって来たのでこの辺で。

次回は、「上野・蓬莱屋のとんかつを再現する」　です。

ではでは～(*゜▽゜)ノ

季節は春だというのにまたまた冬の蔵出し記事ですみません。m( __ __ )m

グルメ番組なんかでね、フグのひれ酒のフタをチョイと開けて、マッチ摺って火を点けていますよね。

でも、本当に点いてるんだか点いてないんだか良く解らない。撮影のライトの関係なのかもしれませんけど。

実際にお店でひれ酒注文してもね、同じ事はするけど、、部屋が明るいせいか炎は見えないし。

そんな訳で自宅で検証！ヾ(≧▽≦)ノ

まず材料の調達！

すでにこの時点で怪しさ全開ですね。そもそもトラフグのひれがこんな値段で買える訳がないと思うんだけど。しかも１パックに１０枚も入っていた。ありがたや。m( __ __ )m

さて。本日の一枚。

オーブントースターでこんがり。

タイミングよく（えっ？）こんなのが我が家にあったので・・・

熱燗にし、こんがり良い感じのひれをば投入！

上野の回転寿司でもらった湯呑み使用。

こんな感じ。この時点で充分美味そう。(゜-、゜)

さて、いきますよ～！

部屋を暗くして・・・・・

点火！

おおっ！ 

この後、１分ほど燃え続けたのであります。

別アングル。

そんなに燃やしたらアルコール分が全部飛んでしまうじゃないかですって？

心配ご無用、気持ち良く酔っ払っちゃった。うい～。

底に残ったひれが、なんだか本当にトラフグに見えてきましたよ。

そんなわけで、本当に燃えてるんですね、ひれ酒って。

毎度ばかばかしい記事にお付き合いいただき、誠にありがとうございます！

それではこの辺で！(^▽^)/

蔵出し記事ですみません。m( __ __ )m

ラックスのＳＱ７７Ｔという、古い古～いアンプを入手。

もう５０年近く前の、トランジスタ初期の製品。

リアヴュー。

とりあえず完動品なのだけれど、ボリュームのガリがひどい。洗浄しても治らない。

回す角度によって左右の音量にバラつき。全然ダメ。

思い切って交換する事に。 

中の様子。上から。

あれれ？丸い穴の部分には銀色のデカいコンデンサが林立している筈なのに、無い。

ヒューズの右にあるのが交換されてるのは分かるけど・・・

下から。

いたいた。交換されて穴の裏に収納されてた。コンデンサはどんどん小型化されてますからね。

真空管アンプのシャーシみたいな雰囲気。最近見ない立体配線。

ボリュームはここ。

左のバランスボリュームと比べて何だか新しい。交換歴あり？

Ａカーブ・５０ＫΩの表示が見える。

ボリュームの交換は、まずツマミを引っこ抜き・・・

パネルを外して行います。

さて、今回用意した部品はマルツオリジナル・Ｒ１６１０Ｇ。詳細はココをクリック！

ＷＥＢ価格はたったの＠１５７円！これはシャフト長が１５ｍｍだけど、今回は同じ型番で２０ｍｍのを使用。アキバの店頭で買ったけど、さらにお安い＠１４０円！

このボリューム、前から気になっていたのだけれど、何しろ価格を超えた驚きの高品質＆高音質なのだそうで。

何でも数千円する著名メーカーのものより良い音がするという巷の評判。本当かな？

左がＲ１６１０Ｇ、右がアンプから外したもの。

かなり頼りないというか。どう見ても右の方が良い音しそう。

交換取り付け完了。

Ａ５０３の表示は、Ａカーブ、５０×ゼロ３桁=50,000Ω､つまり５０ＫΩ。

例えばＢ１０２だったら、Ｂカーブ、１ＫΩって事。

バスト１０２ｃｍじゃないよ～ｄ(￣∇￣*)☆＼（－－ ﾂﾏﾗﾝ!!

ちょっと心配な見た目。こんなので本当に良い音するのかな。

まぁ良くなかったら別のに変えるか、元に戻せばいいし。

さて、試聴。

おや？これは驚いた。何ですかこの透明感は。見通しがぐっと良くなって、歪み感も無くなってる。おまけに無音時のサーというノイズも減っちゃった。

それと・・・情報量が明らかに増えてます。音がスピーカーからパンパンはじけて飛んで出て来る感じ。

こんなに変わるんだったら、交換前の歪みとかＦ特とか残留ノイズとか、いろいろ測定しておけば良かったな。「どうせプラセボでしょ」なんて言われそうだし・・・(^▽^;)

さらに特筆すべきは、回した感触がすごく良い。絹のように滑らかです。このアンプの金属削り出しツマミとは相性が良いみたい。何とも言えない高級なトルク感。まるでジェフ・ロウランド。

全てが上品にして上質。この価格でどうしてこんなモノが作れるんだろ？

そう言えばＷＥＢで、「これって見た目と価格で損してるよな」　って書いてた方がいたなぁ。

いや～目からウロコでしたよ。本当にビックリ。

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

３月３１日夜、親友から数年ぶりに電話。

「あのさ、久しぶりにＭＤデッキを使おうと思ってさ、ディスク入れたのはいいんだけどさ、これが出てこないんだよね。困っちゃった。何とかしてよ。」

彼のＭＤデッキはこのモデル。ＳＯＮＹ　ＭＤＳ－ＪＡ５０ＥＳ 。

発売当時１８万円もした高級機。詳細はコチラをクリック！

４月１日、そんなわけで久しぶりに会いに行ったんですよ。

相手が女性でも無いのに何だかワクワクした気分で電車に乗ったのであります。

あ、別に変な趣味じゃないですよ。お互いの共通な趣味はオーディオ。え？変ですか？＾＾；；；

ただ僕と彼との決定的な違いは、彼が本物の独身貴族であるという事。

オーディオショップで、迂闊に触る事が出来ないような品物が、彼の家には無造作に置かれています。

さて、まずは修理。

トレイが開かない（動かない）場合、ローディング用ゴム製ベルトの劣化がほぼ１００％原因ですね。

これは上面パネルを外したところ。

床のフローリング材が我が家と似てるので写真で見ると何だか変な感じ。

自分の家でブログネタの写真を撮ってるような錯覚。

下側パネルを外して患部（笑）を治療。

やはりベルトの劣化＆スリップが原因でした。

部品の持ち合わせが無いから輪ゴム（えっ　＾＾；）で応急処置。とりあえず開くようにはなりました。

後日部品を持って来て交換するからしばらくこれで我慢してチョ、という事で。

それでは、独身貴族のオーディオ機器の数々。ヾ(≧▽≦)ノ

ジェフロウランドやワディアの懐かしいモデルはともかく、下のマランツ７はなんと復刻レプリカではなくオリジナルの本物。

タンノイを鳴らすためのマランツの８Ｂは左右１台ずつ。これは復刻版。

ここ何年かプラモデル＆フィギュアに凝ってるらしい。

そういえば前に来た時はここにライカのカメラがズラリと並んでた。

２段目の後にあるのは「金剛」。

大昔、トルコの軍艦が和歌山（だったかな？）で難破した際、救助された乗組員を乗せ、軍艦「比叡」と共に無事トルコまで送り届けた由緒ある艦。

メインのパワーアンプはこんなのが。 

サブシステムですらこんな感じ。

写真に映っていないけど、この他にも、ところ狭しと色々なモデルがゴロゴロ置いてある。

まるでショップの倉庫状態。去年の地震で壊れたのも多数放置されてる。早く修理した方がいいぞ～♪

そんな訳で、あたしゃここんちの保守担当って事で。

今後も頑張りま～っす！(^▽^)/

音楽ファイルが８つもありますのでおヒマな時にどうぞ。

シャッフルは元々ブルースから派生したリズムだけれど、どういうわけか洒落た曲が多いというか、子供の頃から何だか好きなんですよ。語源はトランプを切る（シャッフル）時のリズムから。もっともこういう曲調がシャッフルだというのを知ったのは大人になってからだけど。

そんな訳で何曲か並べてみました。曲名は写真とファイル名をご参考に。

盤が古いので多少のノイズ・歪みはご容赦ください。

これは子供の頃大好きだった曲。モノラル盤。

今聞くと、とてもキュートなボーカルですね。

１９７１年の録音なのに何故モノラルなのでせうか。おそらくステレオ音源も存在すると思うのでありますが。ともかくこの曲、ＣＤ化はされていないようです。以前７０年代ポップスオムニバスＣＤの類に収録された事はあるみたいなので、目下捜索中なり。

そういえば何年か前、アマゾンで検索してＣＤ買ったら、届いたのはものすっごいスラッシュメタルでのけぞりました。同じ名前のジャーマンメタルバンドが存在していたとは知らなかった！＾＾；

オー・シャンゼリゼといえばジョー・ダッサン。

１９７１年、ＣＢＳソニーの何だかよく分からない見本盤から。定期的にこういうのを出してたみたいですね。

全然知らなかったけど、もともとの現曲はブリティッシュロックらしいです。

興味のある方はコチラをクリック！

元々シャッフルというものは、こういう泥臭いというか土臭い感じなんでしょうけど。

カッコいいですね！

ちなみにこの作品、ブルース（シャッフル）の古典に対するトリビュートです。これがシャッフルの元祖というわけではありません。

こんな曲もあったなぁ・・・と。

あっ、特価￥１００の値札が付いたままだ・・・(￣∇￣;)ハッハッハ

ペトゥラ・クラークといえば「ダウンタウン」が有名だけど、隠れたシャッフルの名曲もあり。

作曲は「ダウンタウン」と同じトニー・ハッチ。

子供の頃ＮＨＫで放映されていた「ステージ１０１」から。

作詞は永六輔、作曲は中村八大、いわゆる六八コンビ。歌っているのは塩見大治郎。

そういえば六八＋坂本九＝六八九トリオなんていう言葉もあったっけ。

六八コンビといえば「上を向いて歩こう」など名曲は枚挙に暇がありませんねぇ。

余談ですが、このコンビによる「こんにちは赤ちゃん」もどことなくシャッフル調。

これは比較的新しいです。といっても４～５年前ですが。これのみＣＤ。

アルバムタイトルが良いですねぇ。直訳したら「マタタビ爆弾」って・・・(^。^;)

トリは大御所。

う～ん、やはりこういうのを聴くと唸ってしまいます。何でしょうこのクオリティの高さは。

敬意をこめてフルコーラス。

それにしても初版イエローパーロフォンの音質は素晴らしいの一言に尽きます。

 この他にも手持ちのシャッフルは山のようにあるのですが、キリが無いのでこの辺で。

記事中の曲にご興味がおありの方はご連絡ください。

最後までありがとうございました。

テクニクスの名機、ＳＬ－７

これについて、カバーの外し方やシャフトのグリスアップ方法など、詳細な写真つきメンテ記事を何故かＷＥＢ上で見かけないので公開させていただきます。微力ながらお役に立てば。

製品の仕様など詳細はこちらが詳しいです。

http://audio-heritage.jp/TECHNICS/player/sl-7.html

今回のメンテナンスの内容は以下のとおり。

①アクリルカバーのキズ取り

②ボディならびにスイッチ類の汚れ取り

③アーム駆動ベルト交換

④アーム駆動ギヤ清掃＆グリスアップ

⑤アーム移動シャフト清掃＆グリスアップ

なお、上記すべてを写真入りで解説すると、元々しつこいブログがさらにくどくなる(^▽^;)ので、参考までに他の機種で同じ作業をした過去記事へリンクを貼っておきますのでご興味のある方はクリックしてくださいね。

余談ですが、ミューティングリレーの接触不良で音が出ない、音が途切れるとった事は基本的に起こり得ません。回路図や基盤を見れば分かりますが、もともと出力はカートリッジからケーブルへ直結されています。これをリレーでショートさせてミューティングする方式なので。よって音が途切れるような場合、一番疑われるのはリレーではなく他の部分の断線です。あるいはリレーがＯＮになりっぱなし（これはリレーの故障や回路の不具合などかなり深刻。でも今まで見たこと無い）などです。試みに基盤からリレーを外してみてください。ミューティングが効かなくなるだけで普通に音は出ます。針がレコードに落ちるノイズも聞こえ普通のレコードプレーヤーと同じになります。

さすが世界のテクニクス、出力の＋－そのものをリレーでＯＮ／ＯＦＦするような野暮な設計はしていません。フェイルセーフといいますか、部品の径年劣化をも考慮した設計。まさにＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ。素晴らしい！

①アクリルカバーのキズ取り。

キズ取り方法の過去記事はココをクリック。

施工後

②ボディならびにスイッチ類の汚れ取り

これには写真のメラミンスポンジや、研磨剤を含んだ磨き布、その他コンパウンドなどを使います。

例えば緑青（ろくしょう）が浮いて汚れていたスイッチは・・・

こんな感じにキレイになります。

③アーム駆動用ベルト交換

アクリルカバーと一体になっているメカ部のカバーを外します。

まず、電源を入れアームを１ｃｍほど左へ移動させます（これ重要！）。そのまま電源を切ります。

なぜ１ｃｍだけかと言うと、ネジを外すため、それからシャフト左半分の清掃＆グリスアップのため。

ネジは矢印の７本。赤い矢印のネジに注意。普段はアームとクランパーに隠れて見えません。

この２つのネジを忘れ、無理に外そうとするとアクリルカバーが破損します。テコの原理で大きな力が加わってしまうのでいとも簡単に割れてしまいます。要注意です。

ネジが取れたら、クランパーの部分、矢印の爪に引っ掛けて固定されていますので・・・

そこを支点に写真のように傾け、上に持ち上げると外れます。

外した状態。

古いベルト（左）と新しいベルト（右）。

ベルト交換の過去記事はココをクリック。

若干硬化して変形していますね。もっと硬化が進むと空転し、アームが動かず針飛びするようになります。

まだまだ使える状態ではありますが、せっかくカバーを開けたし、ベルトは安価なので交換しちゃいます。

メーカーにはもう在庫がありませんので互換品を使用します。

太さ１．２ｍｍ（１．２ｍｍ角）、輪の直径２５ｍｍのものでジャストフィットです。規格呼称は１．２Ｔ×２５ｍｍ。

ちなみにＳＬ－７以外のモデルも全て同じ規格のベルトです。

④アーム駆動ギヤ清掃＆グリスアップ

グリスが劣化していたり、ロープ用のモリブデングリスが付着して混ざったりしています。

パーツクリーナーをしみ込ませた綿棒やつまようじなどを使い、気長にやります。

パーツクリーナーはカーショップなどで安く売っています。スプレー式で￥２００程度。

モーターについてるウォームギヤも忘れずにキレイにしましょう。

清掃後。まぁこんなもんでいいでしょう。キリが無いですから。

プラスチック用のグリスを全周にチョイ付けします。使ううちに全体に馴染みます。

写真のようにギヤの真ん中に付けてください。そこがウォームギヤの当たる部分だから。

ついでに基盤裏のロープも点検。モリブデングリスが硬化したり乾いていたら清掃＆補給。

⑤アーム移動シャフト清掃＆グリスアップ

これは重要な作業です。音の鮮度と言いますか、情報量がまるで違ってきます。是非お試しを！

まず左半分をパーツクリーナーをしみ込ませた綿棒で清掃。

モリブデングリスを薄く塗ります。ムラがあっても気にしないで大丈夫。理由はあとで。

ここまで終わったら、カバーを取り付け電源を入れます。

アームを左側一杯まで移動させ、右半分のシャフトに同様の処置をします。（これは処置前）

あとは適当なレコードを演奏、リピートにして半日も放って置けば矢印のように均一なグリスの膜が出来ます。

３０ｃｍ・４５回転シングル盤など使えばさらに効率が良いです。１時間でＯＫかな。

シャフトのグリスアップ時期ですが、ヘッドホンで聴いて、レコードの無音部分で車が道路の継ぎ目を乗り越えるような低域のノイズが周期的に聞こえるようになったら行いましょう。もともとテクニクスのリニアトラッキングアームは先端と根元が尺取虫のような動きで平行移動してますので、グリスが硬化したり乾いたりすると即ノイズが出ます。そのまま放置すると針飛びしたり演奏途中でアームが元に戻ってしまうなど挙動不審になります。

メンテナンス完了。

極上美品に仕上がりました。自己満足だけど。(^▽^)/

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

これはすごい効果！

先日、（といってもかなり前だけど）　朝のテレビで紹介していたダイヤモンドパッド。

どうやっても取れなかったしつこい鏡の水アカが簡単に取れるというので買って見た。

会社の帰りに大宮の東急ハンズで。￥１４８０なり。けっこう高いという印象。

中身はタマゴ焼き一切れ程度の大きさ。

なんでも表面にダイヤモンドの粉末が仕込んであるらしい。

それでもって、ガラス面にはキズをつけずにしつこい水アカが取れるとの事・・・

縦方向に軽くこするらしいのだが・・・

さっそく試してみた。

使用前。　（汚ねぇ鏡だなぁまったく・・・＾＾；；；）

ウロコ状の水アカというかカルキ汚れというか。

決してピントがボケているのではない。

使用後。

すげっ！(◎-◎)

これ、マジっすよ。

軽いチカラであっというまに鏡全体がこんな感じになっちゃう。

￥１４８０は安いかも。何回でも使えるし。

興味のある方、是非お試しを！

そんな訳で、快適なバスタイム・・・

の筈だったけど、何しろ鏡がキレイになってしまったので、全身が鮮明に映っちゃう。いや～ん！(。-_-。)

ダイエットとか、筋トレとか、いろいろ考えた。(^▽^;)

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

※アームの移動シャフトグリスアップの方法を追記いたしました。

ジャケットサイズで一世を風靡したあまりにも有名なモデルです。

先日トラッキングベルトを交換、ますます快調なり！

追記・アーム移動シャフトのグリスアップについて。ＳＬ－１０・ＳＬ－７・ＳＬ－ＤＬ１他共通。

※ここからの写真はＳＬ－７をメンテしたときのものです。 

①電源を入れ、アームを右から１ｃｍほどのところまで移動させる。（レコードを載せないと動かないので注意）

②そのまま電源を切り、メカ部のカバーを外す。

③シャフト左半分を綿棒などで清掃する。アルコールでも良いが、カーショップなどで売っているパーツクリーナーを使うとさらに良い。

④シャフト左半分にグリスを塗る。模型店で売っているタミヤのモリブデングリスは使いやすくて良い。塗る量は薄めで充分。ムラがあっても気にしないでＯＫ。裏にも表にも全周にグリスを薄く付着させる。

⑤メカ部のカバーを取り付ける。

⑥電源を入れ、アームを左端まで移動させ、電源を切る。

⑦シャフトの右半分に上記③と④の工程を施す（写真はグリスを塗る前）。

以上で終了。あとは適当なレコードをかけ、リピートにして半日程度放置しておけば下の写真のように、均一なグリスの膜が形成されます。

なお、グリスアップ時期ですが、ヘッドホンなどで聴いてみて、レコードの無音部分で低域の「ズン、・・・ズン、・・・」という、クルマが道路の継ぎ目を乗り越える時のようなノイズが繰り返し・周期的に聞こえてきたら目安です。

もともとテクニクスのリニアトラッキングアームは先端と根元が尺取虫のような動きで平行移動をしていますので、シャフトの汚れやグリスの経年硬化で即ノイズが出ます。レコードの回転周期とノイズのタイミングが違う場合は間違い無くグリス硬化や汚れが原因です。

そのまま放置するとそのうち針飛びを起こしたり、演奏途中で止まってしまってアームが戻るなど挙動不審（笑　＾＾；）になります。

レコードを傷める原因にもなりますから処置はどうぞお早めに！

ところで、このＳＬ－１０にはＭＣヘッドアンプが搭載されていて、カートリッジはＥＰＣ－３１０ＭＣというのが付属してるのですが、この組み合わせが秀逸。端正できめ細かく、きわめて上質な、破綻の無い音がします。メインシステムの傍らに置いても見劣りしないデザイン（当時の通産省グッドデザイン大賞認定品）も魅力だし、何といっても音楽にどっぷり浸れる操作性の良さ。

余談だけれど、このカートリッジを他のプレーヤーに取り付けて、どんなに高級なヘッドアンプやトランスで使ってもいい音しません。逆にＳＬ－１０に他のＴ４Ｐ規格ＭＣカートリッジを付けて内蔵ヘッドアンプで聞いても良くない。Ｔ４Ｐ規格ＭＭカートリッジを付けてヘッドアンプをＯＦＦにしてもいまひとつ。ＭＭの場合、先日の記事で紹介したＳＬ－ＤＬ１の方がずっといい音。とても不思議なんですよ。もしかするとＳＬ－１０は、ＥＰＣ－３１０ＭＣと専用ヘッドアンプ（と考えた方がいいかも）に特化しちゃってるモデルと考えた方が良いみたい。なのでＳＬ－１０をお求めの場合、ＥＰＣ－３１０ＭＣが付属していてヘッドアンプが故障していないものを選ぶのが得策だと思います。ＭＣでもＭＭでも、他のカートリッジを使いたい場合は上位機種のＳＬ－１５か下位機種のＳＬ－７の方が良いと思います。どちらも使った事あります。もちろん個人的意見です。

閑話休題。

この製品には１ｍ程度の出力ケーブルが付属しているのですが、好みのケーブルに交換する場合ウィークポイントになるのがアース。

出力端子はこんな感じで、ＲとＬの真ん中の穴がアース。

?

アース線直出しでもないし、ネジ式ターミナルでもない。

付属のケーブルはこんな感じです。

つまり、出力ケーブルとアース線が一体型なのであります。

ケーブルは簡単に交換できるけど、アース線はどうするの？って感じ。

もうこれだけでケーブル交換に躊躇してしまう方々も多いのではと推測いたします。

今回はこの対策を公開。微力ながらご参考になれば。

さて、アースの部分を良く見やれば、ピンプラグの真ん中のホット（＋）部分と同じ太さですね。

そんな訳で工夫して自作と相成りさうらふ。

ピンケーブルを用意します。なるべく造りが適当でユルい安物（あっ　＾＾；）が良いです。マジ。

ニッパなどを使ってバラします。チカラ任せにバキバキやりましょう。でも、くれぐれも怪我しないでね。

後ろにズルッと抜けば被覆が取れます。

バナナを剥く要領でどうぞ。

ホット（＋）のピンを取り出します。安物はほとんどユルくかしめてあるだけなので引っ張れば取れます。

だから安物は断線が多いんです。分解すると納得します。断線というより接点が外れちゃうんですね。

取り出せました。

アース線をちょちょいとハンダ付け。

収縮チューブで仕上げ。

実際に端子に入れると、しっくり良い感じに馴染みます。簡単には抜けません。

それと、あえて収縮チューブだけで仕上げた方がいいです。大きなピンプラグの場合邪魔になるので。

反対側の端にはＹラグを圧着。

収縮チューブで仕上げ。

これで出来上がり。

こんな感じの使い勝手。モンスターケーブルと一緒に挿してみました。

快適な使い心地です。

まとめ

発売当初、ＳＬ－１０はジャケットサイズでどこにも置けるし、ダイナミックバランスのアーム採用で斜めにしても、お望みであらば逆さにしても再生可能というのが売りだったけど、専用のケーブルが足かせになって、かえって置き方や置き場所の自由を奪ってしまってると思います。

今回の加工により、材質も長さもさまざまなケーブルを使うことが出来、自由度がぐっと広がりました。

必要は発明の母、(￣∇￣;)ハッハッハ

是非お試しあれ！

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

２０１１年１２月１４日（水）　久しぶりの休日。

午前１０時頃、むくりと起きる。

掃除、洗濯、ブランチ。

そしてオーバーホール。（なぜそうなるのか意味不明・・・＾＾；）

先日来、たびたび当ブログに出演している　ラックスマン　ＳＱ７０７　ですが、オーバーホール最終仕上げ。

ボリューム、トーンコントロール、バランスの洗浄　→　済

スイッチ分解洗浄　→　済

プリ部トランジスタ交換　→　まだ　（ＰＨＯＮＯ回路は交換済）

電解コンデンサ交換　→　まだ

部品は昼食時アキバへ通い、買い集めてあったので・・・（会社がアキバの近くでラッキー！）

コンデンサはきっちり使われている個数通り。トランジスタは互換品を色々揃えてみました。

施工前

施工後

全体的にスッキリした印象です。コンデンサはどんどん小型化されていますので。実際にアンプから外したコンデンサ（左）と現代のもの（右）を比べると、同じ容量・耐圧なのに随分違います。

交換したコンデンサの皆様。容量と耐圧見えるように撮りました。見えにくいけどご参考まで。

トランジスタはこれらを交換。

火星人が１名行方不明ですがご了承ください。つい捨てちゃったみたい。(^▽^;)

上左から時計回りにそれぞれの型番は、

２ＳＣ７３４×２個・・・・・同じ物が入手出来ず、互換品の２ＳＣ１８１５と交換

２ＳＣ６９３×４個・・・・・同型番品と交換

２ＳＣ６９４×２個（写真では１個）・・・・・これも同じ物が入手出来ず、互換品の２ＳＣ２６３４と交換

最初の２個の交換効果は劇的でした。残留ノイズが聴いてはっきり分かるほど減少。

測定の様子。

残留ノイズ。ボリューム０でスピーカー端子の交流電圧を測定。

施工前。

施工後

数値上わずかに減少。

歪み測定。１ＫＨｚ、ライン入力、ボリューム最大。

本来８Ωのダミー抵抗を挿入して測定すべきですが悲しきかな持ち合わせていません。よってこのアンプの場合スピーカー実装時にはおそらく　（といっても適当ですが　＾＾；）　一桁程度の特性低下が見込まれます。ご了承ください。

施工前

出力約１２Ｖ　８Ω換算約２０Ｗ　歪率０．１％

０．３％のレンジで３．０のスケールの１を指しているから０．１％、てなわけです。１０分の１だから。

施工後　歪率０．０８５％　わずかながら改善。

まとめ。

一部トランジスタの交換は聴感上ノイズの減少に明らかな効果がありました。

一方コンデンサの交換は聴感上特に効果があるという事は無かったです。測定値では明らかに差が出ましたが、聴感上は何とも微妙というか。

世間一般にコンデンサ、コンデンサと喧しいですが、全交換にそれほどの効果があるかは疑問です。

ショートやリーク、液漏れや膨らんじゃったりパンクなど明らかな不具合は別として、正常に動いているものを無理やり交換する事は無いのでは？と最近思うようになりました。

スイッチ・ボリュームなどの接点を分解清掃した方が効果てきめんだと思います。

余談ですが、以前航空機の整備をしている方が仰った言葉が脳裏に浮かびました。

「飛行機の整備でさ、分解整備なんだけどね、例えば調子良いエンジンをさ、分解整備すると逆に具合が悪くなるのなんざぁ日常茶飯事なんだよね。やたらといじくるのもアレだと思うわけよ。何もしないほうが良いときもあるんだよね。その辺のバランスが難しいわけでさ。調子良ければいじらない。だから維持ＲＵＮ、なんちゃってね。いやいやホントの話だよ。」

けだし名言なり。

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

最近オーディオネタばかりなのですが、今回はガリが出たボリュームの洗浄。

拙ブログではおなじみヤマハの傑作プリアンプ、Ｃ－２。

入手してすぐに行ったボリュームの洗浄ですが、写真を撮っておいたので公開します。

これがボリューム。８連に見えますが実際は左右合計ボリューム４連とバランス２連。

裏返すと基盤にこんな感じでハンダ付けされてます。

手前がバランス（以下ＢＡＬ）、奥がボリューム（以下ＶＲ）。

ハンダ吸い取り線で基盤から外します。

ハンダが取れました。

外れました。

対角線にビスが見えますが、これをゆるめて引っこ抜きます。

一番後ろのカバーが外れますので、前から３番目を境に引っ張るとＶＲ軸が抜けＶＲ・ＢＡＬに分離できます。

左がＢＡＬ、右がＶＲ。

ＶＲは最後の部分で軸の後端を広げて固定されています。

ここをラジオペンチで外します。

ゆっくり少しづつ、慎重に行ってください。この部分は硬いけどもろいです。

力まかせにエイヤっ！とつまむとボクッと折れます。折れたら２度と固定出来ません。すべてオシャカ。

古いアンプの部品は代替がありません。くれぐれも慎重に、丁寧に。

円盤状の板を外せばあとは指で引っ張るだけで抜けますので簡単にバラせます。

順番に並べませう（これ重要）。

中央下の丸くて小さいのはブラシ（摺動子）。

こっちはＢＡＬ。同じ要領で分解。特にここは順番を間違えて組み付けると大変な事になります。減衰カーブが逆になるから真ん中で音量ゼロ、左右端で音量最大という何とも変てこりんな状態になっちゃう。基盤にⅠ、Ⅱとマーキングがあるので順番をメモしておくといいかも。どちらが手前と奥だったかは忘れました。＾＾；

※思い出しました。分解する際手前からⅡ、その次がⅠ。

さて、洗浄します。今回はケイグを使用。左は５％希釈液、右は１００％原液。

原液で汚れを除去、希釈液で仕上げ、といったプロセス。

洗浄といっても綿棒に液を付けて拭くだけ。けっこう汚れてます。

絶対にスプレーを直接吹きつけてはいけません。理由は後ほど。

ここで一番のポイント。

ボリュームはこのように分解して接点を拭くのが基本です。

隙間から洗浄剤を吹き込むというのが一般的に広く行われていますが、ボリュームには軸などあちこちに潤滑用グリスが塗られていますので（ブラシに塗布されてる導電グリスとは別）、洗浄剤によってこれが溶けて全体に回ってしまい、時間が経つとガリがもっとひどくなる場合がある（というか確実にそうなる）からです。一時的に良くなっても、さほど時間を経ずにガリが出る場合はその可能性が高いです。ボリュームに限らず、スイッチでも同じ。洗浄剤を吹き込んだのと、分解清掃と、音を比べれば歴然と差が出ます。

汚れが落ちたら乾いた綿棒でカラ拭きして仕上げるとこんな感じ。ブラシ（摺動子）の方も忘れずお掃除！

黒く見えるのは汚れているからではなく抵抗体がカーボンだから。

この後、導電グリスをブラシ（摺動子）、抵抗体に薄く塗ります。導電グリースを塗る量によりボリュームの回転トルク（感触）が変わります。多い→回転トルクが重い　少ない→軽い。まぁこれは好みの問題もあるし、やたら多く塗れば良いと言うものでもないし。

ところで導電グリスって普段あまり見かけませんよね。アキバのような街って全国どこでもある訳じゃないですし。

お近くにラジコンを扱う模型店があれば、そこでタミヤの導電グリスが売ってますよ。

それで充分！というか、中身はアキバのパーツ屋さんで売ってるのとおそらく一緒。 

さて、元通りに組み立て、基盤に戻して完了。

ＹＡＭＡＨＡアンプのオーナーの皆様、あるいはこのタイプのボリュームのガリで困っている皆様、

微力ながらご参考になれば嬉しいです。

最後までありがとうございました！m( __ __ )m

ジャケットサイズのＳＬ－１０などが有名ですね。その他にＳＬ－５、ＳＬ－７、ＳＬ－１５など沢山の機種が発売されていました。もっとも最近はジャケットサイズと聞いても何の事やら分からないとう方も多いでしょう。レコードを入れるジャケットと同じ大きさって事で（縦横３１．５ｃｍ）、当時は画期的だったんです。ハイ。

今回はＳＬ－ＤＬ１というモデル （これはジャケットサイズではありません） の修理をします。

※アーム移動シャフトのグリスアップの方法を後半に追記しました。

アームが動かず、というジャンクでゲット。

たったの￥１０５０。安っ！ダメだよこんな値段で売っちゃぁ。(^^;)

仕様など詳細はここ　　http://audio-heritage.jp/TECHNICS/player/sl-dl1.html

個人的にはこのデザインが一番気に入っています。何と言ってもピッチコントロールがあるのが良い！

世の中にはピッチがズレているレコード、けっこうあるんですよ。楽器などいじくる人間としましては、気になって仕方ない訳でございます。

ちなみにＳＬ－７やＳＬ－１０、ＳＬ－１５はクォーツなのでピッチ調整は出来ません。詳しくはこちらをご参考に。

http://audio-heritage.jp/TECHNICS/player/index3.html

さて、テクニクスのリニアトラッキングアームの構造は機種にかかわらず全て一緒。モーターでプーリーを回し、ロープでアームの平行移動をさせます。モーターの音が聞こえるのにアームが動かない場合、ほぼ１００％プーリーのベルトが原因です。これを交換すれば直ります。中古ショップやオークション等で「ベルト交換済み」というのは正にコレですね。

中の様子をのぞいてみましょう。

カバーを外します。プラスドライバーで簡単に外れます。針は外してから作業をします。

白くて丸い歯車がありますが、これをモーターで回し、ロープでアームを平行移動させる仕組みです。

カバーを止めているネジは全部で９本。頭の小さい２本のネジはカバー下部の内側左右のネジ。

その他、長いのと短いのがありますがいちいち場所を覚えなくても大丈夫。取り付ける際に分かるので。

ここでポイント。

ネジはゴム製のブッシュというかワッシャーを挟んで取り付けられています。これが経年劣化で写真のようにボロボロになっているケースがほとんどです。こうなると再利用はできません。

そこで、適当なゴム板を穴あけポンチで打ち抜いて代用。直径の異なるものを使ってリング状に打ち抜きます。穴あけポンチは大きなホームセンターなどで買うことが出来ます。

ゴムワッシャーが全てのネジに使われているのはＳＬ－ＤＬ１とＳＬ－ＱＬ１、ＳＬ－７。

他の機種でも使われてると思います。ＳＬ－１０には使われていません（今まで多数バラした経験からそう思うのですが違ってたらごめんなさい　＾＾；）。

モーターとプーリーの部分はここ。

ベルトの劣化もそうですが、ギヤのグリスが付着して滑るケースも多いです。おまけにグリスはゴムの天敵。劣化を早めます。応急処置としてベルトを外してアルコールなどでプーリー共々クリーニングするだけで直る場合もあります。まぁベルトなどは高価なものではありませんので長い目でみて交換しちゃった方がいいですね。

ベルトはこんな感じ。直径２２～２５ｍｍ程度、太さは１．１ｍｍ～１．２ｍｍ程度かな。硬化して変形しちゃってますね。

変形した突端の部分でプーリーが空回りしていました。

代品は￥１５０でした。買ったものは直径２５ｍｍ、太さ１．２ｍｍのもの。規格呼称は２５ｍｍ×１.２Ｔ

太さが違うように見えますがベルト断面の角度のせい。上のベルトは長年使われていたから上から見て「◆」の角度にクセがついていて、下のベルトは新品でクセがついていないから上から見て「■」なのでございます。うまく説明できないけど。対角線に見えるか一辺に見えるかの違いですね。

ちなみにＳＬ－１０・ＳＬ－７も同じ規格のベルトでＯＫです。

交換前に必ずプーリーを清掃。けっこうグリスが付いてますので。

交換したらこんな感じ。ちょっとテンションがゆるい気もしますが、まぁこんなもんでいいでしょう。あまりキツイと軸に負担がかかるし。また交換すればいいし。おそらく１０年程度は保つでしょう。

追記・アーム移動シャフトのグリスアップについて。ＳＬ－１０・ＳＬ－７・ＳＬ－ＤＬ１他共通。

※ここからの写真はＳＬ－７です。

①電源を入れ、アームを右から１ｃｍほどのところまで移動させる。（レコードを載せないと動かないので注意）

②そのまま電源を切り、メカ部のカバーを外す。

③シャフト左半分を綿棒などで清掃する。アルコールでも良いが、カーショップなどで売っているパーツクリーナーを使うとさらに良い。

④シャフト左半分にグリスを塗る。模型店で売っているタミヤのモリブデングリスは使いやすくて良い。塗る量は薄めで充分。ムラがあっても気にしないでＯＫ。裏にも表にも全周にグリスを薄く付着させる。

⑤メカ部のカバーを取り付ける。

⑥電源を入れ、アームを左端まで移動させ、電源を切る。

⑦シャフトの右半分に上記③と④の工程を施す（この写真は施工前）。

以上で終了。あとは適当なレコードをかけ、リピートにして半日程度放置すれば下の写真の矢印のように、自然に均一なグリスの膜が形成されます。

さて、カバーにヒビが入っていましたので・・・

裏側からホットボンドで補強。

修理完了。動作快調です。意味も無くビル・エヴァンスのレコードなどのせてみました。

ＳＬ－ＤＬ１に限らず、テクニクスのリニアトラッキングプレーヤー、是非一度お使いになってみてください。

アームをはじめとした一連の動作といったら洗練の極みですよ。精緻にして優雅。

このようなものを作れるのは世界中で日本だけ。使い込むほどにそう思います。

新幹線に乗った時の、発車から停車までの、あの感じにとても良く似ている。

全てが緻密に計算されていて一分のスキも無い。素晴らしい、実に素晴らしい！

そんなこんなで、サブシステムでアナログレコードを聴けるようになりました。うれしいな！(^_^)

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

先日来、たびたび当ブログに登場しているヤマハのパワーアンプ、B-4 。

この光るスイッチがたまらなく魅力な訳ですが、ここには麦球と呼ばれる豆電球が使われていてしばしば球切れを起こすのがウィークポイント。３０年以上も前、電球に匹敵する明るさのLEDなど無かった頃の製品ですからねぇ～。ともかく今や時代はLEDですよ。そんな事で麦球を明るく長寿命で低消費電力なLEDに替えてみようと思い立った次第なのであります。

※重大な手落ちに気がついたので記事を大幅に修正し、写真も差し替えてあります。

　詳細は本文を。 (^▽^;)

その前にLEDの構造や電圧・電流に関する基礎知識。

最近よく使われる明るい高輝度LEDですが、色んなタイプがあるんですよ。

左右で形が違いますね。右は光が前方（先端）に集中するタイプ、左は光が周囲に散らばる拡散型。YAMAHAのスイッチには拡散型が最適。

拡散型で無いものを使うと、この様に真ん中に光の芯が出来てしまい折角の雰囲気が台無しになっちゃう。このアンプのスイッチは何と言っても全体が均一に光るのがポイントなので。

そんな訳で揃えた部品。

上から３９０Ω、４４０Ω、４７０Ω、５００Ω、５６０Ω、それぞれ１/4Wの抵抗。どれを使うかは明るさを試してから。あとで電源電圧がズレてる事が分かったので３９０Ωは使いませんでしたが。

左が電球色高輝度LED　３．２V・２０ｍA、その下は拡散キャップ。

実は電球色で拡散タイプが売っていなくて。仕方ないのでキャップをかぶせて使うことに。

抵抗値の計算はとても簡単。

このアンプ、電球にかかっている電圧は約１２V。（当初計測したら１１Vでしたが、これは電源電圧が低くズレていたため。　従って以下の計算は１２Vに修正しました）

そのままつなぐとLEDは即座に昇天します。なので抵抗をつないで電圧を分ける＝分圧します。

今回使うLEDは３．２Vですので、１２V－３．２V＝８．８V。

LEDに３．２V、抵抗に８．８Vかかるようにすればいいと言うことになります。

そのために何Ωの抵抗を使えば良いのか？はかけたい電圧を流す電流で割ればいいので・・・

LEDの電流定格は２０ｍA。抵抗にも同じ電流を流すので・・・

８．８V÷０．０２A（２０ｍA）＝４４０・・・つまり４４０Ωの抵抗を使えばいいわけ。

あとは抵抗のW数ですが、８．８Vで２０ｍA流すので、

８．８V×０．０２A（２０ｍA)＝０．１７６W・・・これ以上でなければいけません。

１/６Wの抵抗だと、１÷６＝０．１６７W・・・足りません。

１/４Wの抵抗だと、１÷４＝０．２５０W・・・充分な余裕があります。

そんな事で、４４０Ω・１/４Wの抵抗を使えば定格通りと言うことになります。

抵抗値をこれより大きくすれば明るさを調整（暗く）出来ます。

抵抗値を小さくしても明るさはさほど変わりませんがあまり小さくするとLEDが壊れます。

バチッと切れます。煙も出ます。危険です。。。。゛(ノ><)ノ 　

電球色のLEDはこんな感じに光ります。拡散型では無いので先端に光が集中しています。

撮影の関係で白っぽく見えますが実際は電球色。

これに拡散カバーを付けると良い感じに光が散らばります。

それでは交換作業に入ります。天板及びフロントパネルを外します。

基盤ごと外します。

電球部分が熱で焦げたように変色していますね。

LEDと抵抗に配線をハンダ付けします。あらかじめLEDにはガラスチューブを履かせてハンダ付け、その後収縮チューブで固定します。

明るさをいろいろ試したのですが、定格の４４０Ωだと明るすぎちゃうので５６０Ωにしました。

当初はですね、電源電圧がズレているのも知らず３９０Ωからスタートしたのですが、明るすぎるから４７０Ωに替えると今度は暗すぎて使い物にならず、へぇ、電流のポイントによって急峻に明るさが変わるLEDもあるんだ、などと思っていたんですよ。あとからその抵抗を良く見たらなんと４７０Ωではなく４７０KΩ。思わず笑ってしまった。暗いわけだ。電気の基礎はどこへ行ったやら。ダメだこりゃ。お恥ずかしい・・・σ(^_^;)

さて、抵抗はLEDのプラス側（足の長いほう）に取り付けます。どちらに付けても同じだけど、電源投入時の電流の流れる方向を考えると気分的・精神衛生的に良いです。

余談ですがこんな工具を使うと簡単便利。商品名はヘルピングハンズ。２０年以上愛用してます。

抵抗のところは線がむき出しなのでショート防止のため収縮チューブで処理。同じものを３本作ります。

基盤に取り付けます。

ここで重要なのはプラスとマイナスの極性です。LEDは半導体なのでこれを間違えると光りません。

アンプに取り付けた状態です。

かなり明るく見えますがこれはカメラの絞りの関係。肉眼だと丁度よい明るさ。

そんなこんなで無事完了。良い感じに光ってます。

別アングル。

今回、LEDの定格よりも抵抗値を大きくしたのでくオリジナルの雰囲気をそのままにLED化出来ました。

それよりも何よりも、LED化によって球切れを気にしなくていいというのが最大のメリットかな。

YAMAHAアンプのユーザーの皆様、ぜひお試しあれ。

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

先日記事にした我が家のサブシステムのアンプ・・・

MONITORスイッチが接触不良となりました。

しかも、通常の位置であるOUTの状態で起きたから始末に終えません。

接点洗浄剤をツマミの隙間から吹き込んでスイッチを何度も動かすという手法が簡単で一般的。

でも一時的には直るけど、そのうち１００％再び症状が現れます。

そこで、思い切って分解洗浄。手法を公開いたします。

スイッチは形状も構造もさまざまです。今回はLUXMANのSQ-707というアンプです。製造から４０年以上経過していますのでスイッチの交換部品は入手不可能です。分解洗浄しか手立てがありません。このアンプに限らず古い物は必ずスイッチとボリュームが接触不良を起こしますので厄介です。今回のものは比較的簡単な方かな。

まず配線を外します。あとで分からなくなるのを防ぐ為に撮影。デジカメってホント便利。＾＾

配線を外した状態。

本体から外したスイッチ。背後に見える汚い物体はハンダこて台。＾＾；

レバーをはさんで２本のネジで固定されているので外して分解。

分解に苦労はいりません。ネジを外すとスプリングがはじけて自然にバラバラに。部品が部屋中に飛んでしまうのを防ぐ為、受け皿などの上でやるのがベター。この中の一つでも欠けるとスイッチが機能しません。

このスイッチはローラー状の接触子を行き来させて切り替えるタイプ。

接点洗浄剤でキレイにします。これは洗浄後。上の写真では酸化皮膜で茶色くなっている部分です。箱の中が何だか汚いけど、これ以上キレイにならなくて。

組み付け。左から、ジョイント、スプリング、エルボー、レバー根元、の順番。

組み立てたらネジ穴に固定剤をたらし、余分をふき取ります。

ハンダ付けする前に、錆びやフラックスなど端子の汚れを磨いて掃除。ハンダの乗りが違います。

元通りに配線を戻して完了です。

かなり面倒な作業ですが、時間に余裕があれば全てのスイッチとボリュームを洗浄するとビックリするほど音が変わります。いかに接点が音を悪くしているか痛感させられます。古いオーディオ機器は音が出ていても少しずつ劣化して現在に至っているんだというのが良く分かりますね。操作感も格段に良くなります（というか元通りになったという事なんでしょうけど）ので使って気持ちの良いアンプになります。

ぜひお試しあれ。

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

さて、先日ジャンク屋で入手したヤマハ往年の名機、C-２　。

発売当時、物理特性に於いてかのマークレビンソンLNP-2を凌駕したと話題になったプリアンプ。

なにしろ超ローノイズで高分解能。そうと聞いちゃぁ黙って居られぬ、という事で・・・

長年使わずしまっておいたこんなカートリッジをひっぱり出して聞いてみたくなったわけです。σ(^_^;)

これはMMカートリッジの雄、アメリカはSHURE社のV-15　TypeVｘMRという製品。MM型の開発メーカーであり特許を持つ同社の、かつて一世を風靡したV15シリーズの最高峰にして最終のモデル。さぞやC-2とは相性がいいだろう、とワクワクしながらレコードに針をのせたのですが、どうもしっくり来ない。オーケストラのフォルテシモやティンパニで音がつぶれて団子のようになる。ファンクミュージックのベースがブリブリ歪む。ポップスのコーラスが濁る。ギターのコードがザラつく。ボリュームを上げれば上げるほど症状が顕著に現れます。オルトフォンの場合だとトランスで昇圧してかなり大きな出力になるからボリュームは１０時の辺りでちょうど良く、特に歪む事はないのだけれど。V-15の場合出力は約３ｍVの標準的なものなれどオルトフォンと同じ音量を得るには１２時～２時程度まで上げる事に。つまり増幅に比例して歪が増えてる状態。もともとこのアンプはボリュームを全開にしても歪率はわずか０．００３％という、当時としては桁外れの性能だったので、古いなりに劣化しちゃってるんでしょう。気分が悪いなぁもう。(T-T)

ところでずいぶんデカい音量で聞いていると思われそうだけど、このボリュームの角度でちょうど良い音量になるようパワーアンプのゲインを調整してるんです。ご存知の方も多いでしょうが、ボリュームって１０時～２時くらいの範囲が左右のバラつきが無く揃っているから聞いていて気持ちが良いんですよ。

話を元に戻しますが、結局ジャンク品というものはメンテナンス前提って事ですね。で、メンテの基本であるボリュームやスイッチなど接点の分解洗浄をしてみたのですが一向に改善されず・・・そういえばこのアンプ、放熱の関係で設置条件によっては電解コンデンサの劣化が早く、音が歪んだりバランスが狂ったりした場合ほとんどそれが原因、というのを聞いた事があったのを思い出しまして。電解コンデンサはプリアンプに使われる小さなものであればオーディオ用でも安価なので思い切って全交換してみることに相成り候。

なお、C-2のコンデンサ交換はマニアの間では定番であり、WEB検索すると似たような交換記事が山のようにヒットしますが、今回の修理はまめぞう音響研究所が実際に行ったもので、他記事からの画像流用などは一切していません。すべてオリジナル画像です。

裏返して底板を外した様子。アンプの天井側に基盤が付いてるというスタイル。

良い造りですねぇ。整然としていて。左にボリュームが見えますね。(　 ゜ ▽ ゜ ;)エッ!!　まさかの８連？

実際はボリューム４連、バランス２連の合計６連。分解して見ると分かります。

奥から５番目と８番目はスペーサー。記憶が違ってたらごめんなさい。

ン酢

ツマミ類をはずし、手前と左右、ミューティングスイッチ横のネジをゆるめて天板から中身を抜いてひっくり返した状態。

最初にここまでバラさないと作業が出来ない構造。これが一番大変かも。

それでは始めます。

電源回路・交換前。

電源回路・交換後。同じ規格でも現代のものは小さい。

フォノイコライザ回路・交換前。

フォノイコライザ回路・交換後。

トーンコントロール回路・交換前。

トーンコントロール回路・交換後。

そのほか、あちこち色々交換します。全部で３３個。１時間程度掛かります。

交換したコンデンサ３３個と電源電圧調整用の可変抵抗２個。経年で接触不良になるので念のため。

最後に電源電圧の調整。交換した可変抵抗の近くに電圧確認用のピンがあるので・・・（これは交換前の写真です。交換後の写真を間違って消してしまったので。再び開けて撮影するのが面倒なので。＾＾；）

Eのところにテスターの黒いほうを接続、＋３０Vと－３０Vのところに赤いほうを交互に接続して測定、それぞれの電圧になるよう２つの可変抵抗を小さなマイナスドライバーで回して合わせます。（これは交換後調整してる写真。上の写真とコンデンサの色が違うからお分かりになると思います。）

これで完了。さっそく試聴。

おっとこれは驚いた！音が全然違います。自分で何かやるとプラセボ（プラシーボ）効果で音が変わったように感じるものでそれはほとんど気のせいなのですが、今回は違います。歪みはまったく無くなりました。おまけに音の見通しが断然違います。コーラスの濁りもなくスッキリと抜けが良くなりました。セパレーションフィールドがぐっと広がり、左右の遠くから実体を伴った音が聞こえる。まるでオルトフォンのような音像定位。MM型にありがちな、かゆいところを靴の上から掻くような感じがまったく無い。でも肌触りは明らかにSHURE。なんじゃこりゃ。

C-2とV-15　TypeVｘMRとの相性は抜群。思わず　「すげっ！」　と叫んでしまった。ものすごい実力ですよこのプリアンプは。当時初めて聞いた人はビックリしただろうなぁ。

オーディオに於いて、交換すると音が劇的に変わる部品はコンデンサだけど、悪い方向にいってしまう事もあったりしますよね。妙に音が硬くなったり抜けが悪くなったり高域がキツくなったり。そういう意味では大成功。今回使用したのはC-2と相性が良いと言われているニチコンのMUSEシリーズ。単価は容量と耐圧によりそれぞれ￥４０～￥２００程度。

アドバイスをいただいたアキバの某ショップの師匠、某パーツ屋さん、その他参考にさせていただいたサイトを運営する皆様に感謝申し上げます。

最後までありがとうございました！m( __ __ )m

よいこはまねをしてはいけません。

もっとじょうずにつくりましょう。(￣∇￣;)ハッハッハ

実は最近、ちょっと古くてイイ感じのセパレートアンプに手を出しまして。

ところがね、ヘッドホン端子が無いんです。そこでスピーカー出力からヘッドホンにつなぐアダプターを作ってみました。なお今回作ったものはあくまで実験機ということで仕上がりがお粗末なのはご了承ください。

さて、回路図です。恥ずかしながらエンピツで手書き。

左からアンプ入力、右からヘッドホンへ出力。

いわゆる　「π （パイ）型固定アッテネータ」　でアースが共通、ってやつです。

左の縦２本の抵抗はアンプへの負荷抵抗。８Ωにしようと思ったけどお店に在庫が無かったので。右の縦２本の抵抗値は使うヘッドホンのインピーダンスに合わせます。今回は愛用のゼンハイザーHD-475（インピーダンス１００Ω）に合わせました。上下の２本は音量を決める抵抗。一般的には３３０Ωが良く使われます。たまたまお店に３００Ωしか在庫が無かったので。あくまで実験なので細かい事は気にしません。 それと抵抗の定格は３Wのものを使いました。２Wにしようと思ったけどお店に在庫が無かったので。

っていうか、ものすごい雨だったので色々考えたりあちこち探すのが面倒だったので。(^。^;)

ところでアンプの負荷抵抗値の定格ですが、今回あくまで実験で仮想スピーカーということで、面倒くさいからここも含め全部３Wにしたけど（というかW数が大きい物は高価なので　＾＾；）、出力の大きなアンプの大音量では１０Ω－３Wだとかなりヤバイです。発熱が半端じゃないし。ちなみに１００Ωにしても音質や音量はほとんど（いやまったく）変わりません。おまけに電流が少なくなるから発熱も少ないし。色々試してみると面白いですよ。＾＾

そんなわけでものぐさして揃えたパーツ。全部で￥８７４なり。 

セメント抵抗にしたのは時に意味はないです。昔マッキントッシュのMC-21０5という化け物のような巨大なアンプを使っていた事があり、そのアンプのヘッドホン出力はセメント抵抗で分圧されていたのを思い出して・・・それだけ。今回はオーディオ用カーボン抵抗にしようと思ったけど、たまたまお店には０．２５Wのものしか在庫が無かったし、あったとしても一本数百円と高価だし。あくまで実験だから一本６３円のセメント抵抗でいいや。

配線・組み付け＆ハンダ付け。試行錯誤をしながらなので美しくないのはご勘弁。(^▽^;)

ケースの底にラグ板をネジ止め。

こんな感じで試作機完成。

後ろ側。

裏側。

プリアンプはヤマハの往年の名機、C-2。　まるでモノリスのような秀逸なデザイン。

パワーアンプはB-4。典型的な物量投入型。デカイ！重い！

この近未来的なスイッチがたまらんのです。なぜ光る？もう最高！＾＾

ラックスの骨董品、ネジ止め式スピーカーセレクターに接続。

実はこれにも抵抗分圧型のヘッドホン端子が付いてるんですが、ヘッドホンを差し込んだ時にスピーカーの音を切るスイッチ付きジャックの調子が悪い。接触不良っぽいのですが、分解しないと修理出来ないため面倒くさい。そんな事もあり今回実験というか試作するきっかけになったのであります。でもどう考えたって作る方が面倒だと思うけど。＾＾；

音の印象ですが・・・やはりコレでしょ！といった感じです。セメント抵抗でいいじゃん！充分！

抜群の安定感と分離＆見通しの良さ。音の鮮度の良さ！何とみずみずしい！そして音の広がり感も実に素晴らしく、真横のさらに遠くから聞こえてくる音もあります。高域はまるでミストシャワー。低音の量感やぶ厚さも素晴らしい。ゴリゴリ来ます。さすがパワーアンプの直出力。物量投入がそのままヘッドホンに届いてます。多分気のせいでしょう。σ(^_^;)

なお、追試は自己責任で行ってくださいね。

アンプが火を吹いてもヘッドホンがぶっ飛んでも鼓膜が破れても当方は一切責任を負いかねます。

最後までありがとうございました、m( __ __ )m

銀座に一杯たった￥３００のラーメンを出す店があるというので行って見ました。

ついつい撮ってしまう和光。刷り込まれた銀座のイメージってやはりコレなんでしょうね。

銀座といえば我が国を代表する繁華街と言われ経済の繁栄と時代の象徴みたいなところがあったけど、随分と様変わりしました。子供の頃銀座といったらそれはもうキラキラしていてまるで別世界。上野のデパートは夏休み学校のプールの帰りにビーチサンダルで遊びに行けたけれど、銀座のデパートに行くといえばよそ行きを着せられて一大イベントでしたから。子供心に街全体が敷居が高かったというか、歩いている人たちがみな上流階級に見えた街でした。

ここ数年の間に外資系の廉価量販店が出来たり、某大手チェーンのドラッグストアが出来たりしました。一方 「管理物件・ナントカ不動産」 などと貼り紙された無人の廃墟ビルがあちこちに見られます。２年後には某百貨店が業態転換するようだし。商業施設、いや商業のあり方そのものが大きく変わってしまった時代に乗り遅れたというか、街全体にすきま風が吹いています。ひと頃話題になったH&Mやフォーエヴァー２１やバームクーヘン屋の行列も、今はもうありません。この街はこのまま空洞化し取り残され恐竜のように滅び化石になってしまうのか、一抹の寂しさを感じますです。

＼(^_＼)そのはなしは (／_^)／こっちにおいといて

相変わらず土地と賃料はバカ高い銀座でなんと一杯￥３００のラーメンというのがコレ。

期間限定ではなく、いつでも￥３００。

「どうせ￥３００だろ？」　と思って行くと見事な脳天一撃をくらいます。真面目に作られた入魂の一杯。

ここ、「三吉」　はこの場所でもう３０年営業してるお店。栄枯盛衰の激しい銀座で３０年も続いて来た理由は食べれば分かります。

麺は中細のちぢれ。何と自家製麺だそうで。

歯ざわり、のどごしが心地よい。スープもよく絡む。食べるのが楽しい麺。

サイドメニューの餃子は３個で￥２００。皮はカリッと中身はジューシー。

半チャーハンは￥３５０。作り置きせず、半チャーハンなのにタマゴ１個使ってその都度炒めます。

んで、このようにラーメン・半チャーハン・ギョーザ３個をセットにすると￥５０お得になり￥８００。

あれれ？￥３００のラーメン食べに来て￥５００余分に使っちゃった。(^^;)

チャーハンと餃子は普通に美味しい。可も無く不可もなく。そんな事よりも何よりも、ここのラーメンが飛びぬけて美味。色々なコンセプトのお店が乱立している昨今、久しぶりに正統派のラーメンを食べた、という感じ。麺は自家製だし、スープは無化調だし。倍の￥６００だとしても充分納得の味。

小ぢんまりとしていながら機能的な厨房。

お店の構えはこんな感じ。

場所は銀座ナイン・２の地下一階にあります。駅は新橋の方が近いかな。銀座通りの端っこです。

銀座ナイン・２　三吉のページはこちら

http://www.ginza9.com/floorguide/ginzanine-2/b1/sankichi.html

お近くにお寄りの際は是非お試しを！

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

久々にアンプを修理しました。

台所のサブシステム。（最近ポータブルCDを追加　＾＾；）

将来的に小洒落たレコードプレーヤーなどつなぎたいなぁ、と思っているのですが、チェックしたところPHONO入力（レコード入力）の右チャンネルからノイズが出ていることが判明。他の入力ではノイズ出ないから、PHONO回路の故障と断定。

こんなノイズです　↓　　実際のノイズを録音してあります。

ザーというノイズが聞こえますが、同時に昔のSPレコードのようなプチプチと連続したクリスピー（笑）なノイズも聞こえますね。イカレた半導体特有のノイズです。

さっそく故障箇所の特定に取りかかります。上から見た中の様子。

下から。

回路図が無いので配線を追います。あったとしてもする事は一緒だけど。

PHONO入力は右から２番目。縦に２つ並んでいる部分。配線は穴に入って裏側へ。

穴から出たらこんな感じで基盤につながっています。

と言うことで、基盤を上から見てこの辺りがPHONOアンプ。トランジスタが４つ見えます。（矢印）

原因はここですね。こういう場合は４つ全部交換しちゃいましょう。

（あとで調べて分かったけど、ノイズ出してるのは一番右端のトランジスタでした）

ここに使われているのは２SC693。規格表の２SC項最初のページに載ってます。

昔のオーディオ機器によく使われてるトランジスタです。

こんな古いの入手できるのかな、と心配になりましたが売っていたのでひと安心。

なんと１個３１円！上段の２SC２６３４は別の用途なので今回の修理とは関係ありません。

作業開始。ハンダを外し・・・

新しいトランジスタを基盤に取り付けてハンダ付け。トランジスタといえば３本足。ECB（エミッタ・コレクタ・ベース）の向きを間違えないようにしないといけません。それで壊れちゃうことはあまり無いけれど、間違えると音がまったく出なくなるので。一般的には切り欠き部分の向きを合わせればOKだけれど、稀に仕様が変わっちゃうこともあるので、念のため規格表で確認のうえ作業をします。

これを４箇所やって完了。取り付けた新しいトランジスタ。（矢印）

あっという間に終わりました。ノイズはもちろん無くなりました。試しにレコードプレーヤーつなげて聞いてみたけど、歪み感がぐっと減り、俄然見通しの良いクリアーな音になりました。多分気のせいでしょう。(^^;) 

こんど時間がある時にコンデンサの全面交換などしようかと思っています。 

さて、これが外したトランジスタ。２SC６９３のあとにGUという記号が付いて、足が金メッキされてます。

見た目はなかなか良さげですね。メーカー特注あるいは選別品でしょうか。ちなみに今回新しく取り付けたものは改良品です。半導体は日々改良・改善されています。

こういう形状のトランジスタって最近見ないですね。

なんだか可愛らしい。火星人のようでもあり、虫のようでもあり。

ちょいとキャベツに刺してみました。まるで珍道中。

ご一行様、新惑星に着陸。

何やってんだか。(￣∇￣;)ハッハッハ

最後までありがとうございました。m( __ __ )m

現代的な音がするスピーカーが欲しくなったので・・・

ちょいと作ってみました。

これは　YSC Audio （六本木工学研究所系） のYS８９A－PSCというユニット。

アキバで１本３０００円程度で買えます。

最近のユニットの進化はめざましいものがありますね。

スピーカーもアンプも良いモノはデカくて重いのが当たり前、という時代はとっくの昔に終わってますね。

口径は８ｃｍのフルレンジ。コーンはアルミ。真ん中に付いてる銅色をしたものはフェイズプラグという部品。

高域をいい具合に拡散する効果があるそうで。

２０１１年春のハイエンドオーディオショウにも出品されていました。

http://www.phileweb.com/news/audio/image.php?id=10865&row=5

ハイエンドと言ってる割には価格が安いですね。ところがコレが箱に入って完成品になると結構なお値段。

価格設定の中身は、ほとんどが箱（エンクロージャー）の値段？

開発費とかデザイン費とかエンクロージャーの材料費・加工費とか。

ピアジェとかパテックみたいな高級腕時計と同じような感覚なのかもしれませんね。＾＾

閑話休題。台所にサブシステムを導入することになりまして。

最近音楽聞きながら食事などしていないなぁ、と・・・

思い立ったら即実行。アキバのコイズミ無線で部品を買い集めました。

価格は良心的なビックリ価格。興味のある方は検索してね！

箱は既に完成品なので、配線をして、ターミナルとユニットをネジ止めすればあっという間に出来ちゃう。

工具はこんなもので間に合います。

下穴を開けるドリルがあるとキレイに仕上がります。四つ目キリでも充分だけど。圧着ペンチはあると便利。

端子を巻き込むタイプとつぶすタイプの２種類あるけど、写真の巻き込むタイプが最適。

完成！

この箱がなかなかのもので、仕上げは天然ウォールナットの突板。上々の質感。

後ろ側はこんな感じ。

ターミナルがとても良いです。一つ５００円とは思えないガッチリしたつくり。バナナプラグもOKっ！

さて、スピーカーの間から垣間見えてる（笑）アンプに悪い予感がしたアナタ！

予感的中、おめでとうございます！いっひっひ。

そんなわけでにわかに組んだサブシステムの様子。

現代的な音が聞きたい！とか言いながらラックスのレトロなアンプで鳴らす奴は馬鹿ですよ、ええ。

おまけに音源はipodの圧縮だし。ま、とりあえず音出しテストって事でご勘弁くださいな。

とか何とか言って、このアンプけっこう好きです。

デザインがなんとも言えませんね。ウッドケースもいい感じ。４０年前の製品。

自作のウッドケースに入れていたけど、先日オリジナルのケースを入手。

やはりオリジナルの佇まいは良いですね。

ウッドケース自作記事はココをクリック！

音の感想ですか？え～ダメですよそんな事聞いちゃ。(￣∇￣;)ハッハッハ

そのうち小洒落たデジタルアンプでも、と考え中。

TOPPINGなんかどうかな？価格もお手頃、音も良さそう。

デザインはNuForceをパクって横にしただけのような気もするけど・・・

最後までありがとうございました。m( __ __ )m